Největší oslava módy, pařížský Couture Week, je za námi a přinesl s sebou spoustu opravdu vysoké módy, kontroverze ale i módních přešlapů. Jaké byly nejvýraznější momenty Paris Haute Couture Fashion Weeku?

Schiaparelli

Celý týden odstartovala kontroverzní přehlídka Daniela Roseberryho pro módní dům Schiaparelli. Při tvorbě kolekce Inferno se nechal inspirovat Danteho Božskou komedií, konkrétně alegorií pochybnosti. A ty skutečně výraznými modely, zejména těmi s obrovskými hlavami šelem, v divácích vzbudil: vlna kritiky, která Schiaparelli obviňovala z glorifikace lovení šelem naprosto přehlušila argumentaci tím, že hlavy byly (samozřejmě) 100% vyrobeny v ateliéru. Jen to jen další důkaz, o Danielově dokonalém craftmenship? Podle mě stoprocentně (a myslí si to i PETA). 

Jinak dokonalá krejčovina, typická silueta inspirovaná Elsiným parfémem Shocking!, propracované detaily a neobvyklé pánské kostýmy v extrémně ženském podání nezklamaly žádného fanouška Roseberyho tvorby. Zvláštní pozornost vzbudila kromě catwalku i front row: Kylie Jenner v jedné z rób z představované kolekce, neteř samotné Elsy a Doja Cat posetá 30 tisíci Swarowski krystaly skutečně připomínaly scénu z Capitolu v Hunger Games.

Giambattista Valli

Zhlédnutí kolekcí od Giambattisty Valli je jako výlet do cukrárny – sladký návrat do dětských bezproblémových let. I tentokrát nám italský designér naservíroval cukrovou vatu připomínající róby, barvy a optimismus. Inspirací mu bylo americké Beverly Hills, barvy zapadajícího slunce a lehkost žití v jedné z tamních vil s obrovským bazénem. 

A přesto, že letos vidíme ještě o něco víc mašlí, volánů a dekorací, stejně jako ještě větší ramena i sukně, Valli sem tam rafinovaně nechává vykouknout holé břicho nebo stehno: jako by nám ženám vzkazoval, že můžeme mít všechno!

PS: Jestli tohle není kolekce, ze které bude vybírat stylista Margot Robbie její outfit na premiéru Barbie, bude to opravdu smutný příběh!

Chanel

Letošní Met Gala a následná výstava v Metropolitním muzeu je zasvěcena Karlovi Lagerfeldovi, návrháři, který je s legendárním módním domem Chanel spojen skoro stejně jako jeho samotná zakladatelka Gabrielle Chanel. Jak by asi koukal na kolekci, kterou letos představila jeho následnice Virginia Viard? Šaty, které vypadají jako z kolekce ZARA, nepadnoucí a nelichotivé střihy, doplňky ve formě klobouků a motýlků na holém krku… Jediným zachráncem byly klasické Chanel kostýmky, na těch ale snad po těch letech není co zkazit. 

Módním světem se špitá, že následovníkem Karla by po odchodu z Gucci mohl být Alessandro Michele. Prosím, pospěšte! Kromě toho, že by možná zvládl pomoct povstat další značce, mohli bychom se taky díky jeho typicky unisexovým kouskům dočkat historicky prvních Chanel kousků pro muže?!

Stéphane Rolland

This is how you do couture! Kolekce Stéphane Rollanda byla inspirována Černým Orfeusem od Marcela Camuse a Brazílií. Od prvních strukturálních modelů odrážející architekturu Ria v 70. letech, přes inspiraci amazonskými domorodci až po grandiózní finále vyobrazující bohatství conquistadorů. „Chtěl jsem, aby závěrečná část show byla opravdu bohatá, ale zároveň moderní a sexy,“ vysvětluje francouzský návrhář. Důraz kladl i na objemné šperky: náramky a náušnice z kovu, vyřezávaného dřeva a drahých kamenů, například smaragdů, nefritu nebo malachitu. 

Viktor&Rolf

Zdá se vám, že se náš život během uplynulých let obrátil vzhůru nohama? Stejný názor na to asi má i duo nizozemských návrhářů Viktor & Rolf. Představili totiž 18 objemných šatů, ne všechny však byly oblečeny tradičním způsobem.

Kritizován byl hodně samotný design těchto rób, který byl až grotesktní a připomínající oblečky na barbie panenky. Podle mě to však bizarnost celé přehlídky jen utvrdilo a nakonec to značce vlastně hrálo do karet. Nebo si umíte představit jak byste vynesli closing look Stéphane Rollanda vzhůru nohama?! Ale ať už si o tom myslíte cokoliv, jistotu toho, že Viktor a Rolf vnesou do vážného světa haute couture špetku humoru zpochybnit nemůžete. 

Zuhair Murad

Nechte se dílem libanonského návrháře přenést do luxusního životního stylu 70. let na Francouzské riviéře, na art deco zámky, výlety na Vespě a pikniky na pláži při západu slunce: „Byla to doba večírků a oslav. Moje modely jsou takový pozůstatek nočního života z minulé éry,“ komentuje kolekci Murad. Právě to bylo jeho inspirací při tvorbě kolekce, která je plná teplých barev, peří, flitrů, opulence a luxusu. Zuhair zkrátka připravil ideální outfit na každou Gatsby-themed party pro všechny jeho new-gen zákazníky. (Vypadat skvěle bude ale určitě i na Instagramu nebo Tiktoku, influenceři nemusí mít obavy!)

Valentino

Když se potká vysoká móda a hedonismus: vítejte v Le Club Couture, aneb jediném místě, kde jste ve středu 25. ledna chtěli být! Kromě Kylie Jenner, Sama Smitha, Anne Hathaway či Doja Cat (která opět nezklamala se svým outfitem!) po boku modelek oblečených v košili a kravatě, mini šortkách s mašlí, s make-upem inspirovaným Grace Jones a v dalších 87 neuvěřitelných modelech. Come on queer culture! „Mezi světem haute couture a světem nočních klubů existuje synergický, spontánní jazyk,” vysvětluje kolekci Valentino. A k mé libosti, byly i přes divokost s respektem dodrženy všechny formality vysoké módy.

“Inspirují mě společné hodnoty couture a světa queer lidí: extravagance, pojetí oblečení jako nástroje transformace, vytváření skutečného já. A především pluralita krásy a vytváření snu,” komentuje divokou kolekci kreativní ředitel Pierpaolo Piccioli, kterému se to zhmotnění snu toho večera rozhodně povedlo.

PS: Zejména pánské looky plné barev jsou doslova *chef’s kiss*.

Fendi

S novou kolekcí se Kim Jones snažil lehkost a mladistvost: „Couture se mi vždycky zdá být až moc klidná a těžká,“ komentoval kreativní ředitel. A možná se mu to povedlo až moc. Možná couture prostě nemá být “lehká”. Svědčí o tom velká kritika samotné krejčoviny (což u haute couture – doslova vysoké krejčoviny – není nic moc) i samotného designu. Ten ale prý primárně plnil požadavky zákazníků poptávající zejména nositelné večerní šaty. Zachraňovala to snad jen drapérie odkazující na Karla Lagerfelda a reference na módu 30. let v hedvábných záhybech nařasených šatů, které nosívala Julia Nobis.

Miss Sohee 

Teprve 26letá Sohee Park z Jižní Korei byla po loňském úspěchu v Miláně velmi očekávaným debutem na pařížském Couture Weeku. Jako lokaci si vybrala Westin Paris-Vendôme, místo, kde své couture kolekce představoval například i samotný Yves Saint Laurent. Mladá absolventka londýnské univerzity se snažila o sexy, feminní kolekci doplněnou o hru se stíny znázorněnou transparentními materiály a závoji. Držela se zvýrazněných siluet, korzetů, ukázala složité výšivky květin, ptáků a hmyzu inspirované obrazy korejských umělců z 19. století. Zkrátka kdo umí, umí.

Georges Hobeika

Libanonský návrhář vnáší jako jeden z mála na runway kromě opulence, třpytek a dokonalé krejčoviny i diverzitu – sice se jedná jen o pár modelů, ale i tak je to snad prvním krokem či impulzem pro ostatní značky. Tato radostná kolekce zároveň ukazuje důležitost vztahů a interakcí mezi rodinou, přáteli a každým, kdo nás v běžném životě podporuje: vznikla taky jako spolupráce mezi spolutvůrčími řediteli Georgesem a Jad Hobeikou a silným propojením s archivy a ateliéry módního domu. Cíl se odráží i v castingu, který zahrnuje řadu skutečných přátel designérů a dvojic modelů a modelek.

Garau Gupta

Teprve třetí indický návrhář, který kdy byl součástí pařížského Haute Couture Fashion Weeku představil svou kolekci v prostorách Palais de Tokyo. Právě kvůli jeho indickému původu, který umělecky promítá do svých modelů, užívání typických indických konstrukcí oděvu a dokonalému řemeslu jej FHCM (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) začlenila do oficiálního kalendáře.

„Moje značka je velmi módní a futuristická. Většinou čerpám inspiraci z fantastických, surrealistických témat,“ říká Gupta, který své zákaznice popisuje jako ženy, které se nebojí experimentovat, jsou zvídavé, mají cit pro detail a chtějí se cítit okouzlující a sebevědomé. Kolekce nesla název Shunya, což v sanskrtu znamená nula: „Její objevení změnilo způsob, jakým lidé mohli vnímat možnosti v aritmetice – daleko za jejich nejdivočejší představivost,“ vysvětluje Gupta. Modely jsou proto jakýmsi prozkoumáváním tenké hranice mezi nulou a nekonečnem.

Robert wun 

Poslední přehlídkou a zároveň návrhářovým debutem byla show hongkongského návrháře Roberta Wuna. Kolekce byla inspirována strachem: „Vzhledem k tomu, že jsem měl při přípravách opravdu málo času, pochyboval jsem. O sobě, o tom, co vlastně je haute couture? V hlavě jsem si představoval řemeslníky a krejčí v ateliérech, kteří nosí celé bílé s rukavicemi ve strachu, že ušpiní jemné oděvy – a proč vlastně všechen ten strach neproměnit v samotné modely?” vysvětluje svůj záměr návrhář. A tak nejsou překvapením opálené okraje látky, skvrny od červeného vína, swarovski krystaly připomínající kyselý déšť nebo inspirace hororem To.